2013年，凯特·麦克唐纳是在纳帕谷工作时，她有了两个发现，颠覆了她精心策划的传统酿酒职业规划。首先，当她读托马斯·平尼的书时《美国葡萄酒史》她了解到她的家乡辛辛那提实际上是美国商业葡萄酒工业的发源地。在19世纪50年代，由于富有的商人尼古拉斯·朗沃斯(Nicholas Longworth)的努力，这座城市是全国最大的葡萄种植区和酿酒区，他将自己广受好评的葡萄酒运往全国各地和海外。
同样令人惊讶的是，朗沃斯在使用低贱的卡托巴葡萄(Catawba)后，在世界范围内取得了成功，这种美国本土品种在19世纪和今天的葡萄酒行业都被认为是没有吸引力和低劣的。
受到辛辛那提失去的葡萄酒传统和朗沃斯非传统的美国葡萄选择的启发，麦克唐纳决定冒险将葡萄酒酿造带回辛辛那提，并像朗沃斯一样证明美国葡萄，尤其是丰腴的卡托巴葡萄，可以酿造出高品质的葡萄酒。今天，她在辛辛那提的酿酒厂“骷髅根”(The Skeleton Root)供应这些葡萄酒。
“当我开始我的骷髅根之旅时，我想大多数酿酒师和种植者都认为我疯了，”她回忆道。但当我意识到这一遗产，并读到朗沃斯用美国葡萄酿造的古典风格葡萄酒时，我就被吸引住了。这成了一种让他们复活的召唤。”
了解麦克唐纳就是了解她的开拓精神。作为航空制造业供应链管理领域为数不多的女性工程师之一，她开始了自己的职业生涯。当她的工程工作把她带到葡萄酒之都时，她对葡萄酒着迷了，当她住在葡萄酒丰富的纽约芬格湖地区时，她开始尝试在家酿酒。她决定放弃工程师的地位和安全感，转而追求葡萄酒酿造的不可预测性和满足感。现在，她又一次逆传统而行，拥护美国传统葡萄。
她自信地说:“知道人们对美国葡萄有偏见，这实际上激励了我。”“我喜欢挑战。如果我不这样做，我就不会在这个行业工作了。”
麦克唐纳认为，长期以来人们对美国酿酒葡萄存在偏见的一个原因是不熟悉它们的味道。美国的葡萄酒先驱——大多是欧洲移民——带来了欧洲优质葡萄的剪枝(想想黑皮诺和赤霞珠)，在美国建立了葡萄园。这是他们所知道的，用本地葡萄酿造的葡萄酒味道不同，被认为质量较差。早在17世纪，葡萄酒专家就批评美国本土葡萄的“狐狸味”或“麝香味”，这种说法至今仍在流传，令麦克唐纳感到愤怒。
她说:“我对这个词很反感，我发现很少有人知道它是什么意思，尽管这个词在这些葡萄酒中很常见。”“用这些葡萄酿造的葡萄酒可以有一种独特的气味;然而，我不觉得它们有麝香味或任何负面的东西。如果生产得当，它们本身就是独一无二的，芳香而美丽。”
尽管人们对美国葡萄有偏见，但在19世纪中期左右，美国葡萄在美国甚至欧洲种植并制成了葡萄酒。在辛辛那提，朗沃斯发现他的欧洲葡萄藤生长不好后，重新种植了卡托巴葡萄。大约在同一时间，欧洲遭受了法国葡萄酒枯萎病，一种昆虫意外地藏在横跨大西洋的轮船上，对葡萄园造成了严重破坏。当葡萄酒商意识到美国的葡萄藤是免疫的，他们能够通过将它们嫁接到美国的根茎上来拯救欧洲摇摇欲坠的葡萄园——但这是在试验美欧杂交之前。不幸的是，今天只剩下几个了，主要是由于法国政府的反对禁止了杂交品种和美国葡萄为了保护这个国家引以为豪的葡萄酒产业。在美国，内战破坏了辛辛那提繁荣的葡萄酒产业，禁酒运动和禁酒令也普遍阻碍了美国葡萄园的发展。当它结束时，葡萄酒商集中在加利福尼亚，种植赤霞珠，霞多丽和其他欧洲葡萄。
为了改变葡萄酒行业对美国传统葡萄的看法，麦克唐纳认为，她的倡导必须从高质量的产品开始。因此，2014年，她开始复制朗沃斯花了几十年时间完善的、广受欢迎的卡托巴干葡萄酒。自从1863年他去世后，他的品种就消失了，麦克唐纳面临着酿造一种她从未品尝过的葡萄酒的障碍。
她开始研究他细致的笔记、古老的报告、理论，以及辛辛那提历史学会档案中旧书和文章中的文件。然后麦克唐纳压榨了一批当地产的卡托巴葡萄，并将它们放在中性的法国橡木桶中陈酿。两年后，当她品尝这款酒时，她开始担心它强烈的酸度，并怀疑它是否会变得醇厚。但朗沃斯的记录显示，他喜欢在酒窖中长时间陈酿，这与现代白葡萄酒生产的普遍做法背道而驰。令麦克唐纳高兴的是，事实证明他是对的:第三年之后，这种葡萄酒呈现出一种精致的品质，第四年之后，当她开始在the Skeleton Root供应这种葡萄酒时，这种品质才有所提高。
这一过程产生了静止的卡托巴葡萄酒:酒精含量低，芳香，酒体轻盈，酸度普遍，有许多植物味，尤其是柑橘类水果。从那以后，酒庄生产了p
对于麦克唐纳来说，生产高品质的葡萄酒首先要确保葡萄的质量。她从俄亥俄州东北部采购了2014年的年份酒，因为在美国中西部和南部生长良好的卡托巴(Catawba)现在在辛辛那提的种植很少。与此同时，她正在评估自己的俄亥俄河谷葡萄园，就在印第安纳州的州界之外，是否适合种植卡托巴葡萄，以及她对自然、低干预酿酒的坚定承诺。她还与五个不同葡萄园的种植者密切合作，为她的其他葡萄酒品种寻找葡萄。
她说:“葡萄藤很聪明，如果给它们合适的地点、合适的土壤和合适的修剪方法，它们就会结出平衡的果实。”“我相信，作为农民、生产者和土地管理者，我们有义务专注于培育最可持续的植物。如果我们违背自然母亲，那么为了满足这些需求而付出的过多投入将导致我们的灭亡。”
这也是麦克唐纳推崇本土葡萄的另一个原因:她相信，面对日益恶化的气候变化威胁，本土葡萄可能是葡萄酒行业的救星。随着种植区域的条件和季节的变化，现有葡萄藤的生存能力也会发生变化。在远离本土的地方种植最受欢迎的欧洲葡萄，通常需要大量的灌溉、化肥和农药。相比之下，本土葡萄适应环境，麦克唐纳指出，美国本土葡萄特别耐寒，因为它们往往适应不断变化的天气模式和极端气候。
最终，改变人们对美国本土葡萄酿造的葡萄酒的看法和态度取决于市场意识。尽管打破葡萄酒行业的壁垒可能需要很多年的时间，但像麦克唐纳这样的酿酒师希望千禧一代比年长的饮酒者更好奇、更开放，他们还没有完全发展自己的味觉，也没有致力于特定的品种。
“千禧一代是我们的重要客户群，”麦克唐纳说。“他们一直是我们用美国葡萄酿造的葡萄酒的狂热支持者。”
麦克唐纳还对葡萄酒行业的逐步发展充满希望，其标志是通过天然葡萄酒运动接受和欣赏低投入的葡萄酒，这促进了化学品和添加剂的最少使用。
“我们国家的各个角落都有美丽的葡萄酒，”她说。“我开始看到新的葡萄酒产区开始接受用不太知名和受欢迎的葡萄品种生产葡萄酒。这将是一个激动人心的时刻。”
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