蛤蜊浓汤是单独的。它比一般的炖菜更浓稠，比一般的汤更厚实，在码头边的餐馆和自助餐柜台后面冒着泡泡。在美国，它是少数几种既能成为自助餐厅的主食，又能成为特殊场合的主食之一。

杂烩汤不一定需要蛤蜊——其他种类的海鲜甚至蔬菜都可以作为汤的核心，而且各地的杂烩汤也有很多。但到目前为止，骨白的蛤蜊馅儿是最受欢迎的。然而，已知最早的杂烩汤食谱所做的菜，无论是外观还是味道，都与现代的杂烩汤完全不同。没有牛奶。没有土豆。甚至连蛤蜊都没有加入其中。相反，已知最早的杂烩汤是用酒、咸味、面包砂锅做成的。

在1751年版的波士顿晚报，一位匿名作家发表了一首诗:

首先放一些洋葱，防止猪肉烧焦，
因为在《乔德》里，没有转身的余地;
然后把猪肉切成薄片，
因此，你在乔德总是必须开始。
接下来放一些鱼，切得很好
然后用胡椒、盐和香料调味;
欧芹，甜马郁兰，咸味和百里香;
接下来是饼干，它必须浸泡一段时间。
这样奠定了你的根基，你就能
举起像巴别塔那样高的浓汤;
因为通过重复0是相同的，
你可以做一千个人的浓汤。
最后一瓶红酒，加了水，让他们喘不过气来，
你会有一团乱麻，有人把它叫做Omnium。

这是已知的第一例杂烩的食谱它的一切似乎都与我们现代的牛奶炖菜不一致。这道食谱确实包括洋葱和腌猪肉，就像现代的杂烩汤有洋葱和培根一样，但这道食谱需要的不是土豆，而是饼干(可能是船上的饼干)硬面包)以及丰富的混合香草。最值得注意的是，食谱指示厨师将生鱼和饼干分层放入锅中，在烹饪前用红酒和水浸泡整堆，并且值得注意的是，警告不要“翻动”或搅拌。

还有一个事实是，这个食谱是以诗歌的形式写成的。根据耶鲁大学历史学教授保罗·弗里德曼(Paul Freedman)的说法美国烹饪:它是如何变成这样的在美国，这首诗很可能是对那个时代诗歌狂热的恶搞。他解释说:“现在流行的是写各种各样的诗。”“在18世纪和19世纪，绅士们喜欢为各种不庄严的场合写诗。”

对读者来说，这首杂烩小调是对殖民时期美国报纸上发表的更真诚的诗歌作品的滑稽模仿。但是，弗里德曼说，它的存在意味着许多波士顿人在1751年就已经知道什么是杂烩汤了。他说:“你不会以诗歌的形式介绍一个人们从未真正听说过的全新事物的配方。”“或者，如果你这样做了，你要确保你表明这是新的东西，亲爱的读者，你从来没有听说过。”

学者们长期以来一直推测，杂烩汤根本不是起源于新英格兰。但它的名字和成分都提供了线索，说明它是如何在该地区登陆的，并最终进入波士顿。这个词的词源不明，但杂烩可能来源于chaudiere在法语中是“锅炉”的意思。在美国食品和饮料百科全书，美食作家约翰·f·马里亚尼(John F. Mariani)指出，大多数学者认为，在加拿大海岸捕鱼的布列塔尼水手想出了杂烩汤，作为一种吃杂烩的方式他们的渔获．但是，马里亚尼指出，其他理论涉及康沃尔的起源，在当地方言中jowder意思是“鱼贩”。

然而，不可否认的是，杂烩汤是海员的食物，这为布列塔尼水手理论提供了一些证据。在船上做杂烩汤是可能的，甚至很容易。大部分食材，如硬面包、盐猪肉和酒，都是常用的。

无论它的起源是什么，杂烩汤都很常见，到19世纪初，它已经成为东海岸的主食。当它开始出现在烹饪书中时，这个食谱已经开始标准化，成为今天被公认的“杂烩”。在莉迪亚·玛丽亚·查尔德家节俭的家庭主妇在1829年首次出版的这本书中，食谱中仍然需要鱼，但没有任何浸泡在早期版本中的酒。

Child的食谱确实和1751年诗歌版本的杂烩汤有很多相似之处。例如，她指示厨师先在一个大锅里煎咸肉，但要把咸肉去掉，留下肥肉，然后再开始放入其他食材:传统的鱼和饼干，还有土豆。提供这种液体的不是酒精，而是面粉和水的混合物。没有草药。相反，查尔德只要求盐和胡椒，以及一些可选的调味料，包括一片柠檬，一杯番茄酱，一杯啤酒，甚至一把蛤蜊。

蛤蜊只是慢慢成为海鲜杂烩汤的首选。在19世纪上半叶，鱼杂烩汤和蛤蜊杂烩汤是同时存在的，1851年的那本书就是例证《白鲸》。

在《白鲸》赫尔曼·梅尔维尔(Herman Melville)用了整整一章来描述杂烩汤，但在此之前，他让人物在“蛤蜊还是鳕鱼?”一个不耐烦的客栈老板想知道。梅尔维尔的主人公以实玛利选择了前者。它是用比榛子差不多大的多汁的小蛤蜊，和捣碎的船上饼干，以及切成小片的咸肉混合而成的!以实玛利说:“满有奶油，又加满胡椒和盐。”他接下来尝试的鳕鱼杂烩同样美味，但“味道不同”。

但这种听起来很美味的混乱仍然不是像现代杂烩汤那样的乳白色汤。事实上，直到19世纪的烹饪书仍然指出，牛奶可以完全忽略，而要用土豆、饼干和水来制作奶油。在帕洛亚小姐的新食谱在1880年首次出版的一份鱼杂烩食谱中说，虽然牛奶是可选的，但在上桌之前应该让杂烩煮沸:这表明这道菜不再是糊状的砂锅菜，而是一个汤．而且不是普通的汤，而是美国烹饪文化中珍贵的一部分。

具体来说，它已经成为新英格兰美食的重要组成部分。“在19世纪80年代，在家具风格和房屋设计上都可以看到殖民主义的复兴。新英格兰第一次成为一种舒适的斯图布里奇村怀旧的东西，”弗里德曼说。(老斯特布里奇村是马萨诸塞州的一个活生生的历史博物馆。)殖民时代新英格兰的价值观、手工艺品、建筑和食物在这个时代获得了金色的光芒，因为全国都在庆祝美国建国100周年。这样一个卑微的时代的崛起并非没有讽刺意味。弗里德曼说:“以前，这只是我们贫穷时的生活方式。”

那光芒洒在杂烩汤上了。弗里德曼说:“我的猜测是，大约在那个时候，第一批有能力吃得起更美味的东西，但选择蛤蜊浓汤的人就出现了。”

今天，你可以在美国各地吃到奶油味的蛤蜊杂烩，远不止新英格兰地区。一些来自该标准的衍生品已经出现，特别是在那些没有蛤的地区。在内陆，玉米、烟熏鲑鱼，甚至松鼠肉在过去的几个世纪里都被加入了杂烩锅。

但如果不提到新英格兰蛤蜊浓汤的死敌，这个故事就不完整。曼哈顿蛤蜊浓汤(Manhattan clam chowder)是一种加了番茄的蛤蜊浓汤，一直以来，人们对它近乎过度的厌恶，因为它是从目前的牛奶汤中衍生出来的。1939年，缅因州的一位州议员甚至起草了一份法案取缔它．

在弗里德曼看来，人们对红番茄浓汤的歇斯底里只是一种表演上的争论，因为白色的西红柿已经如此明显地赢得了这场文化之战。相反，“在曼哈顿很难找到一个蛤蜊浓汤的拥护者，”他说。“没有哪个有品味和文化的人会在蛤蜊浓汤里放番茄。”

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