Illia Kiknavelidze酿酒的时候在格鲁吉亚共和国，他不得不把整个身体放进真人大小的陶罐里qvevri被埋在地下。他会用樱桃树粗糙的树皮，用手刮掉每个蛋形罐子的内部，去除上一批罐子里的每一点葡萄皮和细菌。每一寸都要擦得干干净净，以免下一回合变坏。然后，他会用当地葡萄的汁液装满他的qvevri，盖上盖子，让大自然来完成剩下的工作，就像当地酿酒师大约8000年以来所做的那样。

Kiknavelidze的曾孙女、格鲁吉亚酿酒师Keto Ninidze在一封电子邮件中写道，Qvevri是文化隐喻。她说，就像某人生孩子一样，qvevri生酒。在赋予生命多年之后，qvevri被用作墓地。“所以在格鲁吉亚的文化观念中，qvevri被视为生与死的循环，”她说。

格鲁吉亚拥有世界上最古老的葡萄酒文化，从最早的qvevri到尼尼泽的qvevri几乎没有变化。从陶罐的形状，到埋葬qvevri的方法，再到让压碎的葡萄在里面自然发酵，一切都是代代相传的。当苏联在1921年控制这个国家时，这个古老的酿酒传统被推到了地下，几乎消失了。在这些年里，格鲁吉亚的酿酒师失去了他们的土地，或者每次收获都不得不交出他们所有的葡萄。如果他们想酿造自己的葡萄酒，他们就必须从山坡上、森林里、有时是村庄街道两旁的野生葡萄树中寻找葡萄。

在苏联对格鲁吉亚实施统治之前，尽管500种不同的葡萄它在该国温和的气候中蓬勃发展，但由于靠近黑海而受到了影响。由于环境的原因，酿酒葡萄的生长不需要太多的干预。当时，大多数葡萄都是用手采摘，用脚踩碎。果汁、果皮、茎和所有的东西，然后放进qvevri。

艾米丽·雷斯贝克是格鲁吉亚葡萄酒纪录片的制片人我们的血是酒在美国，qvevri的大小差别很大:有些罐子太小，根本无法在里面擦洗，而另一些罐子可以容纳几个人(容量为1万升)。qvevri的大小主要取决于地区;传统上，格鲁吉亚西部的锅比东部小。不管怎样，它们都至少部分埋在地下，那里的温度全年不变。一旦qvevri被埋在地下，它就永远不会移动。

在大约六个月的时间里，天然酵母会在罐子里发酵果汁。葡萄的固体部分过滤液体，液体自然地流向底部。一旦发酵结束，葡萄酒就被吸出或舀出并装瓶。或者，更有可能的是，它被储存在更小的罐子里。然后开始清洗过程。尼尼泽说，行业工具已经升级，酿酒师现在用高压水、灰和柠檬酸清洗qvevri，然后用硫磺烟消毒容器。不变的是不动性。尼尼泽说，Qvevri是“一种你不能从一个地方带到另一个地方的东西”，他补充说，一旦酿酒师为他们的Qvevri选择了一个地点，他们就会在那里扎根，直到他们把它传递出去或购买新的Qvevri。

这一进程多年来一直没有改变。随后，苏联在1921年入侵并吞并了格鲁吉亚。缓慢而自然的qvevri循环——格鲁吉亚生活方式的延伸——并不符合约瑟夫·斯大林的五年经济计划。这些计划设定了经济目标，并呼吁实现包括葡萄酒在内的工业工业化。农村的葡萄酒酿造需要机械化，看起来野性的葡萄树需要被驯服。在卡赫蒂地区，官员们连根拔除了500多个本地品种。钢罐也取代了传说中的地下陶罐。

政府随后重新分配和重新利用了之前用于葡萄酒的附属土地，并在其上建造了无菌建筑。“你到处都能看到这些苏联建筑，它们都是坚固的水泥，一点也不漂亮，但非常实用，”Railsback说。他说:“格鲁吉亚的建筑更漂亮，房子前面的手工雕刻的木制品真的很独特。有格鲁吉亚风格，也有试图摧毁文化和氛围的苏联风格——你在任何地方都能感受到这种风格。”

在那段时间里，每个家庭只能得到一英亩的土地，而以前他们会在自己的房子旁边种植一整片葡萄园。葡萄藤被拔掉，取而代之的是一排排整齐的耐寒高产品种，如Saperavi和Rkatskeli。虽然它们数量丰富，当然也很甜，但它们味道平淡，缺乏传统格鲁吉亚葡萄树的特点。尼尼泽说:“有一两个国营工厂(加工)整个国家的粮食产量。”“生产政策当然是工业化的(特别是在斯大林时期之后)，以五年计划为基础，工厂和农民都不关心葡萄的质量。”

奎夫里酿酒的任何规模也都消失了。家庭酿酒师在他们家周围种植葡萄树，并从可用的葡萄树中寻找食物。虽然在这段时间制作qvevri葡萄酒并不违法，但它必须在人们的业余时间完成。在qvevri酒里没有钱，所以也没有经济动机去生产新的qvevri。

到20世纪80年代，超过440000吨格鲁吉亚每年生产大量的商业葡萄酒，其中大部分销往俄罗斯和格鲁吉亚的城市。几乎没有一件是在qvevri制造的。但在农村，qvevri在人们的地下室里存活了下来。

Ramaz Nikoladze的家族就是这些勤劳的酿酒师中的一员。他最早的记忆是帮助父亲粉碎葡萄和清洗泥土，以及在格鲁吉亚的阳光下用几十年历史的qvevri酿制葡萄酒。他的曾祖父米娜·尼古拉(Mina Nikoladze)在苏联时代之前购买了一家酿酒厂并酿造葡萄酒。那块土地被夺去了，但他继续和儿子们在家里酿酒。这些儿子对他们的儿子也这样做，这种做法最终传到了拉马兹。如今，44岁的他是一位有影响力的格鲁吉亚酿酒师。

“我父亲从小就有qvevri，他总是用qvevri酿酒，”尼古拉说。“我们从未停止在qvevri酿酒。”尼古拉估计，在他父亲的土地上，至少有100年历史的qvevri保存完好，这意味着它们甚至可以追溯到苏联时代之前。保持qvevri传统的基础设施一直都在，就像酿酒知识一样，通过家族代代相传。

很难确切地知道有多少人像尼古拉家族一样传承了酿酒传统，部分原因是国内生产没有记录。尼古拉说，在他长大的时候，他的家庭是伊梅雷蒂村少数几个酿酒的人之一，其他人也使用他们父亲或祖父的设备。尽管如此，当Railsback前往格鲁吉亚拍摄她的电影时，她发现她和她的工作人员遇到的几乎每个人都知道有人在他们的地下室制作qvevri。每个人都有相互认识的人，而qvevri酒也成功地传播开来。尼尼泽说，这是因为“社会更信任自制葡萄酒，而不是工厂生产的葡萄酒。”

但没有任何严肃的生产手段，你很难说克夫里葡萄酒在苏联统治下蓬勃发展。葡萄酒行业的第一次重大变化发生在1991年苏联政权解体时。不久之后，随着格鲁吉亚调整为一个独立国家，该国发生了内乱。葡萄酒产量下降了十倍半岛电视台．尽管如此，大约80%的格鲁吉亚葡萄酒还是进入了俄罗斯，原因很简单，其他地方对苏联风格的葡萄酒没有需求。2006年，俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的政府禁止进口格鲁吉亚葡萄酒，这又一次打击了格鲁吉亚的葡萄酒生产商。据称，这项禁令是出于安全考虑而颁布的，但颁布的时间与格鲁吉亚推行时任总统萨卡什维利的亲西方政策一致。

随着俄罗斯市场的消失，格鲁吉亚的酿酒师需要吸引西方消费者，而工业葡萄酒并不能满足这一需求。但是qvevri，以它的历史和天然的小批量生产，可以。生产者不再受到商业上的限制，新业务也有了发展的机会。这就是为什么2004年，尼古拉能够买下祖父被苏联人占领的农场，并开始在那里装瓶qvevri葡萄酒。虽然禁令在经济上是毁灭性的，但它也为新的酿酒师提供了蓬勃发展的催化剂。

2013年，联合国教科文组织将格鲁吉亚的qvevri酿酒列为非物质文化遗产。同年，俄罗斯解除了对格鲁吉亚的葡萄酒禁运。如今，Qvevri葡萄酒只占格鲁吉亚全部出口市场的1%左右，但对它的兴趣，尤其是来自西方的兴趣，与日俱增。

纽约钱伯斯街葡萄酒公司(Chambers Street Wine)的阿曼达·鲍曼(Amanda Bowman)说:“对于从小喝传统葡萄酒长大的人来说，这可能需要一些说服力。”“Qvevri葡萄酒并不总是经过抛光处理。有些人仍然怀疑没有现代技术酿造的葡萄酒和没有得分的葡萄酒的价值。但qvevri葡萄酒已经有需求了。”

如今，大多数产自格鲁吉亚的qvevri葡萄酒都是白葡萄酒。由于是在葡萄皮上陈酿的，它呈现出略显橙色的色调，比一般的白葡萄酒更浓郁，酸度高，味道浓郁。天然葡萄酒运动正在兴起，随着人们开始被更酸的葡萄酒所吸引，在qvevri酿造的葡萄酒已经成为葡萄酒循环中受欢迎的补充。

在格鲁吉亚，Railsback也看到了为当地市场生产qvevri葡萄酒的更多经济机会。奎夫里打败了苏联的集体化计划。有了这样的生存故事，世界上最古老的酿酒方法值得保护和保存。“这是我的酒，”尼古拉说。“这是我的血，这是我的一切，因为我每天、每时每刻都在葡萄园里工作。”

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